BarTop

Dans la foulée du Stick Arcade on passe au grand frère : Le Bartop ou borne d'arcade ou borne émulée, au choix. Vous savez le truc auquel on jouait dans les bars vers les années 80, space invaders, pac man, donkey kong .. etc.
Ce genre de chose là.

Le Bartop est la partie supérieure de la machine destinée à être posé sur un bar, d'où son nom.
Dans cette page je ne vais pas traiter la partie software sachant qu'il y a des centaines de tutos très bien faits sur le net qui expliquent tout de A à Z et dont je me suis d'ailleurs aidé pour la réalisation de celui ci.
En gros j'ai utilisé un Raspberry Pi 3 sur lequel j'ai installé Recalbox et plusieurs jeux. Il faut savoir que Recalbox est capable d'émuler presque toutes les consoles depuis les premières bornes d'arcade, jusqu'aux plateformes comme la Playstation, en passant par la Nes et la Megadrive, son installation sur Raspberry est hyper simple.
Je vais donc me concentrer sur la partie fabrication de la borne proprement dite.
Tout d'abord les emplettes de base.
 

Ici on a:
1 Convertisseur HDMI vers VGA et jack pour Raspberry
2 Grilles de haut parleur 65mm
1 Mini amplificateur audio stéréo
1 Alimentation 12V pour Raspberry
1 Câble audio stéréo Jack mâle/mâle 3,5mm
2 Haut parleurs 6cm 8ohms 10w
1 Rallonge USB et jack Vissable
1 Kit RaspBerry Pi3 B avec carte SD 64Go
1 Module d'entrée 220V
1 Cablage GPIO 2.8mm pour RaspBerry
1 Plaque de montage en S pour Joystick JLF-P-1S
1 Joystick Sanwa JLF-TP-8Y
1 Câble cinq broches avec connecteurs Dupont
1 Poignée Noire
8 Boutons Sanwa OBSF-24 Noirs
2 Boutons Sanwa OBSFS-30-K Blancs et pourtour noir

Le tout acheté chez Smallcab pour la modique somme de  213.51€, ce qui représente grosso modo la moitié du coût total du bartop une fois fini.
J'ai ajouté en bas de page la liste complète du matos que j'ai utilisé avec le prix associé. Le bartop complet m'a couté 413€ sans compter l’écran 19" que j'avais déjà mais on en trouve pour 20€ sur le Bon Coin.
Un big up à Smallcab au passage pour leur service après vente qui m'a changé la carte SD après que celle ci ait rendu l'âme au bout de 2h d'utilisation.

Question outillage les outils classiques suffisent par contre une défonceuse et une scie circulaire sont fortement recommandées sinon c'est la galère pour avoir des découpes bien droites et identiques ainsi que pour certains évidages et notamment pour les rainures des T-Molding.

Dans un premier temps les plans de la machine pour calculer ce qu'il me faut comme bois et quincaillerie (vis, équerres et compagnie.
Rien de mieux qu'un modèle 3D, en plus ça permet de voir le rendu final et d'éviter des bêtises.

 

 

Il me faut tout d'abord un écran puisque tout sera construit autour de lui, j'en ai justement un qui traine dans mon atelier, un Samsung 19" d'une bonne dizaine d'années voire plus.

Après démontage de la carrosserie.

La découpe du bezel et l’évidement pour cacher le cadre de l'écran (d'où l'intérêt de la défonceuse).

Avec l'écran.

Des vis de réglage pour le centrage de l'écran dans le bezel.

La fixation de l'écran au bezel.

Découpe du panel en chêne lamellé collé, perçage de trous pour les boutons et le joystick et évidement de la face intérieure. Le panel fait 18mm d'épaisseur et les boutons 18.2, je voulais laisser un peu de marge.

Pour le layout du panel j'ai repris la disposition du Stick Arcade mais avec seulement 6 boutons, les deux autres seront le Start et Select.

Je passe sur toutes les découpes des panneaux de 18mm, c'est assez long mais pas très compliqué.

Pour les flancs j'ai imprimé à l’échelle 1 la forme arrondie et je m'en suis servie comme gabarit. Tout est assemblé avec des équerres qu'il faut positionner judicieusement pour ne pas qu'elles viennent interférer les unes avec les autres et surtout pour que l'ensemble soit démontable facilement d'où l’intérêt du modèle 3D.

Premier montage à blanc.

 

La partie frontale où seront logés la prise USB/Jack pour y brancher un casque et une manette supplémentaire au besoin, le ventilateur et l'ampli son avec son bouton de volume.

J'ai fait la découpe du trou pour le ventilo genre pacman avec ma CNC 3 axes.

Le ventilo vient de chez Amazon et la grille a été découpée dans un bout que j'avais en stock récupéré sur un vieux radiateur. J'ai ajouté un coup de bombe jaune sur la grille.

On attaque les rainures sur les chants des panneaux qui vont recevoir le T-molding. Pour cela j'ai utilisé une fraise à rainurer Wolfcraft prévue pour perceuse mais en diminuant la vitesse de rotation de la défonceuse au mini ça passe.

Il fallait que la rainure soit bien centrée afin que le T-Molding recouvre bien tout le chant de plus la fraise fait 1.5mm d'épaisseur et la queue du T-Molding (le sapin de noël) 2.4mm il fallait donc 2 rainures côte à côte. J'ai d'abord fait un passage en posant le panneau sur un coté puis sans toucher aux réglages de la défonceuse j'ai retourné le panneau pour un deuxième passage, de cette façon la rainure est parfaitement centrée.

Ici la rainure des flancs, vu qu'ils ne sont pas rectilignes c'est le plus délicat à faire.

Un coup de ponçage de l'ensemble suivi d'un coup de peinture noire pour faire une sous couche propre pour l'adhésif déco.

On passe au marquee qui va recevoir les haut parleurs et une deco style PacMan.

Découpe à la CNC, avec une impression en arrière plan et une plaque de plexi devant.

Découpe et évidement pour les haut-parleurs et une petite grille d'aération sur le dessus pour évacuer la chaleur.

Deux bandes de leds pour éclairer la déco PacMan en arrière plan.

Début du câblage.

Après la pose des adhésifs vinyles imitation bois, vernissage du panel et mise en place des T-Molding.

 

Pour le câblage j'ai utilisé de simples prises murales pour alimenter les différentes parties, écran, HP, Leds et Raspberry, ce dernier est à gauche.

Après branchement des boutons ça fait quand même un sacré fouillis, il vaut mieux repérer chaque fil.

Et voilà le Bartop terminé.

Paré à jouer, ne reste plus qu'à installer des roms.

Coût total : 413€ sans l'écran.

Détails des pièces. (au tarif 2017)